神的孩子都爱尼泊尔

四季悠然

很喜欢这样安静的感觉，赞一个！

黑泽铭

    尼泊尔自英殖民地开始，就是欧美探险家、旅行家、流浪家、嬉皮士······的乐园，因此尼泊尔旅游市场不可谓不成熟，因此出现了一个很有趣的现象，一方面尼泊尔人保持着对宗教的绝对信仰和对传统文化的绝对遵从，另一方面却对外来者和他们的文化有着极大的宽容度。因此你可以在尼泊尔的街头看见印度教徒、佛教徒、伊斯兰教徒······连以不羁著称的嬉皮士也在50年代在加德满都获得宽容的接纳，甚至建成“奇异街”。只是由于60年代末期，嬉皮士将毒品和糜烂的生活方式带进加德满都，冲击了当地的文化传统，令尼泊尔人民忍无可忍，才毅然决然地将他们驱逐出去。现在奇异街已经是加德满都一条重要的商业街，已经没有嬉皮士了。
    同样，在尼泊尔可以看见英文学校开设在有着悠久历史的寺庙里，但是却不允许非印度教徒进入印度教寺庙。
    不过要说最与时俱进的，不可不说尼泊尔商人。
    开篇的时候我说过，认识尼泊尔是从一个叫Gokzoi的商人开始的。在拉萨，有不少尼泊尔商人，有的甚至已经祖孙N辈在拉萨行商，语言、行为、信仰基本与藏人无异，而且由于多数是喜马拉雅山麓的廓尔喀、夏尔巴和尼泊尔藏族人，不认真加以区分真的是分不出来。与固执的藏族商人（无意冒犯，只是藏族人的率真性格太较真，有时给人这种感觉）相比，尼泊尔商人则多了更多的温和和不紧不慢。在尼泊尔人开的商店中，老板会邀请进店闲逛的客人一起喝奶茶，递上自制的口香糖（若干种植物一起捣碎成胶状，用树叶包起来，嚼起来很Q），然后海阔天空地聊天儿不谈生意。
    加德满都的尼泊尔商人与拉萨的尼泊尔商人有着一样的性格。
    在旅行者和商业味最浓郁的泰米尔区，到处可见贩卖户外用品、仿真古董（当然也有真货）、克什米尔羊毛制品、尼泊尔手工纸、珠宝首饰（大多数是印度产）、茶叶、音乐CD、针线制品的商店。这也基本罗列了泰米尔区所有商店贩售商品的种类。进到任何一家商店，店主都会很热情地接待客人，不厌其烦地拿出你所想看的任何一件商品，就算你不买也不要紧，他们还会微笑着送你出门，然后再重新收拾整齐。但是如果进到印度族人开的商店，最好尊重他们的传统，脱了鞋子再进去。
    在这里突然发现，是不是加德满都市长去中国考察过？怎么把泰米尔区弄得跟一个中国旅游城一样。
    尼泊尔人以前的房子都是一楼放杂物和牲畜，二楼才开始住人，所以一楼很矮小。商业化以后一楼就改成店铺，因此在当地人居住的老城区里，所看见的店面都是很矮很窄的。商店老板多数会坐在店面前的门槛看报纸，甚至会丢开店面跑去别家店里喝茶聊天。
    尼泊尔人基本会说英文，而且英文好的程度令通过四、六级考试的中国人汗颜。近10年来，他们也不断积累外语种类。日本人来了，带来大把票子，尼泊尔商人就学会了日语；韩国人来了，带来厚厚的米米，尼泊尔商人又学会了韩语；中国人来了，牛气地数着毛爷爷，尼泊尔商人的汉语说得跟北京郊区一个口音。本来我伦敦郊区口音的英语在尼泊尔人面前已经抬不起头了，南普在北京郊区口音相比下更是相见形拙。
    一天我在看一家店铺橱窗里面的工艺品，隔壁买羊毛制品的尼泊尔商人微笑着用中文问我：“老板，要羊毛（制品）吗？”我一回头，是一个满脸笑容的印度族小伙子，年龄与我相仿。本来想用“牙不塞哟”或是“哄你青蛙”来逗他，但是一想，我干嘛要去冒充棒子国和膏药国的傻子捏？于是乎就对他说——现在不流行叫老板了，要叫领导。小伙愣了一下，忙用重庆郊区的中文问我“领导是啥子？”我回答说——领导就是会掏出大把大把牛牛买你很多很多羊毛（制品）而且不讲价的超级大客户。小伙听后若有所思地用乌鲁木齐郊区的口音说“原来是这样，难怪生意不好。”然后又重复了几次领导的说法，力求达到我教他的蒲庙郊区口音。
    但是我又做错了。
    在我从另一个地方闲逛回来后，路过那个小伙的店，立即听到蒲庙郊区南普汉语——“领导，买羊毛吗？”领导后面这句的北京郊区口音使我知道了打招呼是谁，转头一看，只见那小伙用幸灾乐祸的表情看着我。固然，我没有发怒，我也冲他显示了一个本人特有的皮笑肉不笑的招牌笑脸。
    如果加德满都的尼泊尔商人属于保守派，那么博卡拉的尼泊尔商人绝对是开放派。
满大街的商店都用中文流行语和淘宝体写着老板是如何童叟无欺，甚至让我感到是不是淘宝把店开到博卡拉了，或者直接说博卡拉是不是淘宝的总部。
    至于博卡拉是如何淘宝化，先卖个关子，且听下回分解——亲，要等等哦。
（请等上图片吧，我说过做图片是很伤神的事情，不如写字来得快。）
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黑泽铭

突然发现竟然可以改变字体颜色。
我知道说出来显得我N黑了，好吧，我承认。
于是把字体颜色改成很骚包的紫色。

黑泽铭

各位亲，对不起了，最近闹心事挺多，来不及更新。
本想插在61楼的，但是编辑不了了，只好另起一行。

冷清清的街道，已经是中午十二点了，但是尼泊尔人才零零散散地开始干活。

不知道是不是太阳太大的缘故，商人们总是懒洋洋地坐在门口等待着。

这种行为在中国是被称为“五乱”的，但是在加德满都，人们卖菜要不就去神庙那里，要不就和推着自行车的小贩买。而且本人极度怀疑尼泊尔人的算术能力，那怕就是买一斤菜也得用计算器算，没见过用心算的商人。

买水的少年。不要奇怪哦，尼泊尔人基本上就是这样买水回去喝的，水龙头的水基本与泥浆水无异，而且很多人口渴后就在街上买水处用舀水的杯子直接饮用。但是估计今天这个孩子的生意不太好。

鲜榨果汁。尼泊尔人爱死这种鲜榨的果汁，百分百果汁，不加糖不加水，榨出是什么样子就什么样子。

顺便解密这张照片。水果摊后面有一面四方形的旗子，大家注意到没有？那就是逃亡印度的大癞蛤蟆的雪山&狮子旗，记住这面旗子吧，不然有的中国人去到国外也学人家屁颠屁颠去别一个这样的徽章。

还有，忘记隆重介绍了，那个大癞蛤蟆旗旁边的两个三角形的旗子，就是传说中的尼泊尔的国旗，也是世界上唯一一面三角形国旗。

很有美感吧，想不到人家的椰子也能摆成这样来出售。

黑泽铭

希望这组照片大家能喜欢
做照片是很伤神的事情
有时候在做好照片后存盘，第二天再看的时候——你个XO，怎么做出这种效果
——所以进度会慢点点。

黑泽铭

今天是一年一度的传统鬼节
在这鬼欢庆的日子，似乎写行纪不是很大吉利是，所以，还是去烧香吧
顺便预告一下，下次更新就要介绍到加德满都最著名的帕邦广场，同时，大家还可以领略到与加德满都市人民群众生活密切相关的阿山广场等等的风貌。
至于为什么会笑，按照本人的习惯是要卖个关子的。

黑泽铭

今天被老崔批评——帖子文字太多图片太少。
本想改正，但是还是想和大家分享旅途的心情，于是乎就坚持了本人一贯以来的作风——虚心接受坚决不改！
当然，群众的意见是不能不接受的，所以接下来将加大图片制作速度，提高帖子中图片含量

黑泽铭

蛇王了那么多天，似乎脑浆已经黏在一起了。

不行，必须在老年痴呆症出现前将当时的心情记录下来。这样，在我老得不能行动的时候，还可以通过行纪，感受今天的我的心情。

正如我寄给自己的明信片上所说的——未来的我，记得今天的心情吗？ （但是到现在还有一件闹心的事，就是我从加德满都寄的明信片却一直没有收到——或许这也是神的意愿吧）

也学着懒洋洋的尼泊尔人，懒洋洋的从床上爬起，对着镜子懒洋洋地说：鬼摸你（Good morning），然后懒洋洋地拿起牙刷在懒洋洋的脸上乱戳。时间如同挂在镜子上是水滴，没有概念地缓慢下滑，静静流淌着。

收拾好自己，走出旅馆，抬头可见伟大的太阳。加德满都谷地昼夜温差大，朝阳晒在身上暖暖的感觉很舒服。

旅行诀窍一：要想真正吃到当地真正的美食、味道，你就往小街小巷钻。只有融入当地人的生活，那才能品尝到当地的味道——而且还便宜！——事实证明这条定律绝对正确。

在塔希提广场（Thahiti Chowk）旁边的一家无名小吃店吃早餐——说是广场，但是还是不要被这个名字所吓倒，所谓广场还不够一个篮球场大，广场中间是一座白塔，也是一座神庙的所在。广场周边有玩耍的小孩、闲聊的加德满都群众、睡懒觉的狗和牛、卖菜的小贩、等客的出租车以及形形色色的小店。

这家小吃店就是其中之一。

我一直想知道这家店叫什么名字，但是招牌上除了可口可乐的标志，没有其他可以名称。店主是一对夫妇，丈夫是尼瓦尔族人（长相有点像高原人），妻子是印度族人（每次看见她都是穿着很漂亮的纱丽），都很热情——

他们店里多的是吃早餐、闲聊的当地顾客，一杯茶、一份小吃就可以海阔天空地吹水——真怀疑尼泊尔人的主要生存方式就是休闲而不是工作。

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店主向我推荐了适合做早餐的面饼套餐——同样不要被这个名字吓倒，只是几块烙薄饼和蘸酱而已。于是乎，一杯奶茶、一份薄饼就成为我当天的早餐。奶茶并不是煮好然后客人点的时候立即倒出来，而是点一杯，就用一个小奶锅煮上一杯。

尼泊尔奶茶使用的大吉岭产红茶（碾成粉末），配以鲜牛奶，在小奶锅上用慢火煮成。香味很诱人，尽管会很烫口，但是入口后浓浓的奶香和酥油味道会激发舌尖上的每一个味蕾。

也学着当地人一样，懒洋洋地吃完早餐（如果再有一份Himalayan Post，那我就和当地人无异了——反正都是一样黑抹抹的）

吸取了上次超近程打车的教训，吃完早餐，我问老板—— Thahiti Chowk离帕邦广场还远不远，需不需要打车去？老板用一个外星人的眼神看我——顺着他前面的街道走下去，就到帕邦了——果然还是问当地人有好处，而且实际经历也告诉我这是不错的选择。

顺着不知名街道走，一路上满满的人文气息——穿纱丽或帕塔西的女人、英式校服的少年、带着尼泊尔国帽的老人、缠着头巾的印度人······雕刻华丽的窗子里面，不时会有一个笑容灿烂的小孩探出好奇的脑袋。

石板路尽管历经多年沧桑已经凹凸不平，但每一块路石光滑的平面都像一本打开的书，写满加德满都的历史。

以前曾经有朋友说，到加德满都不看民居的窗子和斜梁，你就不会知道尼泊尔人木雕的手艺有多高超。 这句话一点也不夸张。

每一支斜撑着房檐的斜梁，无不雕花繁琐，风雨已在他们坚强的身躯上刻上深深印记，然而却不能抹灭他们的风情，如同安东尼霍普金斯、伊斯特伍德、汤米李琼斯般，用精彩的表演深深吸引着每一柱欣赏他们的目光。

在尼泊尔1978年发行的一张邮票上有过这样的一扇窗，也被人称为让世界认识全新尼泊尔的窗子。估计没有人会想到这扇工艺精美的窗子竟然是在一栋红砖房子上，窗子下面是一家商店。按照中国人的习惯，如果是这样一扇窗子，又有这样的名气，当然是重重保护起来，然后设个收费处卖门票，再建个神庙让游人烧香、算命······扯远了。看完这扇窗，不由得不再次欣赏起尼泊尔人豁达的世界观。

与建筑的精美相比，一路上随处可见的神龛、庙宇，让我开始明白为什么尼泊尔是人与神共处的国度。

尼泊尔人离不开神也离不开神庙。如我吃早餐的小店所在的 Thahiti Chowk，其实就是一座神庙所在。但是尼泊尔人却没有因为神庙便敬而远之或是毕恭毕敬，反而在庙的周围摆设起摊点，以此为生活和休闲中心。

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尼泊尔人对神明不敬重？错了，正是由于对神明的绝对敬重，才使尼泊尔人吧神明真正装在心中，与神明共处。没有神明便没有尼泊尔人的生活，没有对神明的敬重就没有尼泊尔的美好。因此，神给了尼泊尔人所拥有的幸福，注定了尼泊尔人与神共同生活。

人与神共处的国度，很美好。

陌生人

好长好长

黑泽铭

楼上赶上直播了，可惜还没有上图，对不起哦